Продолжаю процесс работы над палубным настилом. В прошлом посте Олег Серегин немного раскритиковал меня за тот подход, с помощью которого я рассчитывал зауживание реек настила. Но я решил дозаполнить пространства с левого и правого бортов по старому, а внутреннюю часть по его совету.
Итак, продолжаем... Использовать приспособы на кнопочки уже становится проблематично, поэтому используем небольшие обрезки реек для распорки относительно соседних досок.
[spoiler]
Далее в ход идет тяжелая артиллерия.... Грузики - это ролики от подшипников с вагонов. Вес одного - около 300 г. Прижимают великолепно.
Адмиралтейская доска пошла. Она немного шире, чем другие доски обшивки.
Далее удобно было подгонять сразу по паре досок относительно адмиралтейской с каждого из бортов и вклеивать их сразу парой.
Прижимал все это дело теми-же цилиндриками. В итоге - палуба завершена (кроме обшивки кормового подзора).
Далее все это дело было отшлифовано. Начинал со шкурки с крупным зерном (40), наклеенном на деревянную линейку. Далее - все меньше и меньше.
Остановился пока на зерне 400. Более мелким буду шлифовать после гвоздевания.
В процессе шлифовки одна из реек приподнесла мне сюрприз в виде темной полосы внутри структуры дерева. Рейки были толщиной 2,3 мм. Когда устанавливал эту реку, она с обеих сторон была светлая. Сошкурил где-то 0,3 мм. И был неприятно удивлен. Пожалуй, поменять ее не получится, так как она в носу с утолщением. Ну да и фиг с ней.
Подготовил два пробника палубы с гвоздеванием. Нагеля изготавливал из той груши что пошла на якорный битенг. По оттенку подходит - не слишком темная. Диаметр нагелей - 0,6 мм. Пробовал делать и 0,5 мм, но они часто ломались, да и смотрятся слишком мелко. Пробовал протягивать заготовки для нагелей через самодельную волочильную доску из стали - не получилось. Часто рвалась заготовка. Поступил по другому. Хоть этот способ и более трудоемкий, но нагеля получаются идеально круглыми. Способ такой: готовим заготовку длиной 40-50 мм и в сечении 1х1 мм. Изготавливаем из стали толщиной 1 мм шаблон с отверстиями от 1 до 0,6 мм с шагом в 0,1 мм. При сверлении на поверхности где сверло выходит образуется небольшой заусенец. Вот он то нам и нужен. Вставляем деревянную заготовку в сверлильный станок. Работаем на небольших оборотах. И начинаем стальным шаблоном со стороны заусенца последовательно проходить вдоль заготовки от большего диаметра отверстий к меньшему. Своеобразный способ фрезерования. Более длинные заготовки ломаются. Пусть и трудоемко, но итог отличный. Метод с иглой не могу попробовать, так как нету такой иглы с подобным внутренним диаметром.
На фото два цветовых варианта палубы с нагелями. Отверстия под нагеля - 0,6 мм. Нагеля вставлялись без клея, даже со скрипом.
Щели между рейками были показаны с помощью иглы.
1) Светлый вариант - под двумя слоями матового акрилового лака с магазина верфи.
2) Темный вариант - окрашен сильно растворенной в уайт-спирите маслянной художественной краской "Сиена жженая".
Недостаток первого: после каждого слоя лака - полировка, так как акриловый лак поднимает ворс. Также лак заполнил щели между досками и почти скрыл их.
Достоинства первого - натуральный исторический вид палубного настила.
Со вторым получилось неплохо, полировать не надо, главное следить, чтобы краска хорошо приникла в щели. Краску наносил кистью, ждал минуты 2 и ветошью снимал краску. За это время она успевала проникнуть вглубь древесины где-то на 0,5 мм. Текстуру древесины видно и она хорошо подчеркнута.
Ну, а теперь о самом главном - о моих сомнениях. Нужно ваше мнение, коллеги.
Для начала опишу ту цветовую гамму, в которой будет выполнен корпус:
1) Корпус от киля до бархоутов - американский орех. Цвет можно посмотреть по цвету установленного киля.
2) Бархоуты - черный цвет (буду красить алкидной черной тушью).
3) Топтимберсы, внешняя обшивка фальшборта, планширь и доска между планширем и ватервейсом - черный цвет (также как и пункт 2).
4) Ватервейс - либо черный, либо доска будет оттенка розовой груши. Внешняя фрезерованная рейка по торцу ватервейса - черная.
При таком раскладе лучше всего будет выглядеть светлая палуба. Да и исторически вернее Все элементы на палубе будут более темных оттенков.
Но второй вариант тоже имеет место жить.
Делать одно из покрытий буду сразу после гвоздевания, чтобы в будущем не залапать палубу. Конечно, все что будет на палубе в дальнейшем установлено - на штифты.
Ну, и какой из вариантов мне выбрать? Сам склоняюсь к первому.
Ваши сомнения понятны, проделана большая, замечательная работа, и неверное решение может ее запороть. На счет первого варианта ( светлого) ничего сказать не могу, а во втором случае, осмелюсь предложить, использовать не лак, а все же масло. Масло даст такой же цвет, а вдобавок, всеми уважаемый, матовый блеск .
С уважением.
Во втором варианте лака и нет. Там только масляная краска. Сегодня покрыл пробник льняным маслом. Впитывалось уже достаточно плохо. Пока блестит, но подождем пока высохнет.
Я тут попытался иглой уже на модели начать проявлять щелки между досками, и чуть не упорол палубу. Видимо слишком сильно я прижимал одну доску к другой. В носу вообще не получилось процарапать ровную щель. Пришлось палубу опять шкурить. В общем вердикт - от проявления швов механическим способом я отказываюсь. Наука на будущее. Надо было щели калибровать чем-нибудь тонким (фотопленкой, например). Ну а раз такое дело, то и всякие лаки отпадают. Только масло. Только оно сможет хоть как-то показать грани досок. Пока провожу эксперименты с вариантом тонирования палубы, опять же масляной краской.
А пока, на кормовой подзор со стороны палубы по Вашему рецепту гну рейки (пакетом, все 5 штук).
Я поэкспериментирую, хочу еще больше разбавить этот цвет. Чтобы был не такой насыщенный. К тому-же, из масляных красок у меня всего две: Сиена жженая и Умбра жженая. Умбра намного темнее и в сторону черного. Так что пока разгуляться некуда. Если ничего не понравиться, просто покрою палубу льняным маслом.
Пошел я пока размечать палубу под гвоздевание.....